从入门到精通 技巧篇

独自飞翔

指点迷津，后期制作

独自飞翔

新手学如何入门


初学摄影第一步 兴趣

　　最近有很多人问到笔者该如何学习摄影，技术的或是理论的东西都很好讲，因为1+1=2是可以用手指头算出来的，可以实证，而且任何人来作，它都会得到一样的结果，任谁来说，都不会改变「光圈缩小，景深会变大，快门放快，可以冻结影像」这样的事实。可是，在如何学习摄影这件事情上来说，对于一个初学者是很重要的。因为这有点算是观念的问题，观念可就不会大家一致。笔者很希望把自己的看法及想法让初学者知道，让大家在迈向摄影之门时，不至于迷失方向，落入错误的漩涡中。

　　如何开始学习摄影呢?第一当然是对摄影发生兴趣。而且兴趣是最重要的动力，兴趣愈浓厚，你的动力就愈强，同样的，你在摄影上的收获就愈大。当然，绝大多数的读者都是对摄影有兴趣，才会到摄影网络来的，所以对于这一点，笔者想要对大家说：坚持你的兴趣吧，你会收获更多的。

　　再来，就会有人问：我是不是要买一部相机?要买什么样的相机?关于这个问题，笔者曾在论坛里说过，你不一定要先买相机，可以从喜欢[看]开始，精美的图片、印刷细致的画册，或是风景或是路上形形色色的人事物。因为你对这些影象有兴趣有感觉，所以你想要借着相机把它捕捉下来。这样说没错吧？



　　初学摄影第二步 器材

　　所以认清一个事实，相机对于一个摄影爱好者来说，它只是一个「工具」。当然对于很多人来说，相机也许是一种收藏品，也有很多同好是对于器材本身的兴趣大过于摄影，所以呢！先买一部基本功能俱全(这一点，现在绝大多数的相机都符合这个条件)的相机，然后就是暂时先将重心放放在器材上，当然，我的意思是如果你真得要在摄影有上有所收获，熟悉你的工具是绝对必要的，按部就班的去学习操作。花一点时间，去到街上、花园、田野找灵感吧，往往最普通的东西拍出来才是最真实的。我们常说「平时多流汗，战时少流血」。(先不要问相机能为你作些什么，你要问自己能为相机作些什么)也就是将你的工具熟悉之后，遇到要派上用场时，才不会慌乱，甚至将无法重现的重要事件摄影给搞砸了。

　　器材的好坏是相对的，而不是绝对的。选择器材也是很关键的，对于菜鸟来说，我们只要选择一款自己喜欢的、价位能承受的DC就足矣，大家可以去参考一些导购文章多看看最近的一些降价机型和购买须知，相信一定能找到自己心爱的一款DC！



　　初学摄影第三步 交流

　　熟悉了基本的操作之后，当然就是找机会多拍拍，拍出来的作品可以跟同好们一起研究、讨论。不要觉得不好意思，尤其刚开始，你可能不知道相片上的问题是出在那个地方?是焦距没对好还是快门速度太慢?构图可以再加强吗?光线角度可以更好吗?下一次遇到一样的环境时，可以拍得比较这一次更好吗?找寻种拍摄的题裁，找寻各个不同的拍摄地点，在你还没有一定的程度之前，笔者建议大家要多方面的去尝试。有朋友一起出去拍照，回来一起研究，交换意见及心得，都是让会让摄影更有意思的。

独自飞翔

发现细微世界 DC微距摄影3招技法谈


现在，很多朋友都买了DC，而很多使用DC的朋友，也都喜欢拍点微距——题材容以获得啊。不过有些DC的微距能力并不是那么优秀，我在这里提供一些简单的提高微距能力的办法，适用于DC和不愿意另购微距镜头的使用单反的朋友。

第一招：使用增距镜

　　其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。

限制：

　　就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。



微距摄影3招技法



微距摄影3招技法

　　缺点：

　　1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数:比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。

　　2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。

第二招：使用近摄镜

　　近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。



微距摄影3招技法

　　优点：投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。



微距摄影3招技法

　　缺点：这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。

第三招：倒接镜头

　　这个方法，很多人都说过了，就是把单反的镜头——一般是使用50mm标头，通过双阳头，倒接在DC或者是单反机的前边。这种方法，放大倍率最大，成像质量最好。但双阳头相对难找，操作不便，机动性差，同样有头重脚轻的问题，而过大的放大倍率一般来说使用较少，所以，也许这是最精彩的拍摄方法，但却不是最实用的。

独自飞翔

远离四大摄影误区


你会把摄影大师的言论当作真理应用吗？你信奉过一些经典的言论吗？你有没有自己既定的拍摄法则呢？就算拿着同样的器材为什么业余摄影师没有专业摄影师拍得好……对于摄影爱好者来说，摄影技巧的提高不是一朝一夕的事情，但也不是常年累月的磨砺，技能的提高有时是一种灵感和瞬间的领会，进步是可以突飞猛进的。不过如果你长期进入了拍摄的误区，提高恐怕就是很困难的事情了。有时候一些习惯性的思考和大师的言论会带我走入歧途。今天我们就来识破这些陷阱吧！
误区一：“拍的不够好，是因为你离得不够近”

    记得某为摄影师曾经这样说“拍的不够好，是因为你离得不够近”。至今这句话仍被很多摄影师被奉为经典之言。这句话虽有一定道理，但是不能迷信，有时即便再靠近被摄体一点儿也不一定拍出好照片。“距离”绝对不能让你真正拍出好照片，这句话的里的“距离”其实并非我们说的远近关系，而是心里的切合点，是理解的程度，想参与进去的欲望。摄影不仅仅只是按动快门，还包含着思考。思考是优秀摄影作品不可缺少的前提和要素。业余摄影者不如专业的人士拍得好，除摄影技巧和器材的差别外，决定性的差别是思考的角度。




    摄影中，我们常常说感觉和判断力，其实它主要的内涵就是：“你发现了，别人却没发现”，这是选择被摄体的重要原则。被摄体选择得好坏直接决定着拍摄结果。主体一定是令自己心动的可能是人物，也可能是风景。很多人都拍，你也和别人一样那样拍，肯定不会出好作品。寻找好的被摄体并不一定是什么重大发现，令你怦然心动的东西往往就是最值得拍摄的对象。拍摄大家都认为好的东西是不能出来好照片的，你觉得好别人也觉得，视角都一样。我们要寻找别人没能看到，而你以独特的视角发现的某一点不同寻常，拍出来的作品一定会吸引和感动观者。换句话说，这样的作品才是好作品。
误区二：“眼睛＝镜头”

    用镜头看世界，镜头好比你的双眼。有时人们回简单的等同二者。其实镜头和眼睛有着更为有机的联系“眼睛＋大脑＝镜头”。你看到的被拍摄对象的妙处，未必能用镜头完全的反映。首先眼睛可以立体三维的感知，我们不加思索就知道前后，如果我们想当然的认为镜头也应该知道那就错了。其实镜头只能给你一个平面的东西。其次，我们的眼睛是选择性的观察事物的这是非常重要的一点，每个人的视觉记忆不一样，视觉兴趣点也就不一样。镜头没有兴趣点的区别，它最正确的反映客观世界。



    “眼睛＋大脑＝镜头”，镜头和我们的眼睛有差异，这不是镜头的错，镜头只是忠实的还原了画面，所以，当我们拍摄照片的时候应该尽量以镜头的方式观察思考。这就是我们说的摄影师的“镜头感”。我们要锻炼这种镜头意识，习惯性的为你的视平面加个框。这是一个无形的框，在你的大脑里，选择你希望拍摄的画面，同时也可以不断的调整它，不要总是依赖你的取景器，习惯了之后，你会发现它比取景器快得多，方便许多倍。
误区三：“好的剪裁能得到好照片”

　　法国著名摄影家亨利．卡蒂埃．布勒松先生(Henri·cartit·Bresson)指出：“构图是我们永远必须全力以赴的首要任务。然而，在拍摄的那一瞬间，它却只能从直觉中产生，因为我们当时是在捕捉稍纵即逝的时刻，而且，它所牵涉到的种种相互关系，都处在运动之中。应用黄金分割时，摄影者除了自己的眼睛之外，便没有什么规矩准绳可以遵循。任何几何分析，任何将照片之繁化为线条形式之简的工作，都只能在照片拍摄冲印之后进行。但是此时所能做的只是于事 无补的事后检查而已。我希望永远都见不到摄影机的取景器装上构图格出售，磨砂玻璃上也不会画上黄金分割的线条。” 布勒松是十分反对对拍摄好的照片进行任何剪裁的。

　　他还有过这样的言论“对一幅好照片进行剪裁，那就无疑等于将正确的比例关系抹杀掉。况且，构图差的照片，能够通过暗室放大机将其剪裁而改为成功的例子，是绝无仅有的。因为，这样一来，当时视觉上的完整结合已不复存在了。关于照相机的角度，已有很多人讨论过了，然而，唯一有效的角度，只是几何构图上的角度，而不是由摄影师为了取得什么效果而俯伏在地上，或做些滑稽可笑的动作所得到的无中生有的角度。”

    剪裁是可以弥补照片的不足，但是不能用这种手段的到所谓的好作品。拍摄的瞬间注定了照片的好坏。现在除了剪裁还有PS等制图软件来修复照片，光影明暗是可以处理的，但一副作品的灵魂在反映的内容的角度，这个是什么样子的后期都不能补救的。
误区四：“全景信息量大于长焦”

    作为新闻摄影作品来说，除了真实外，衡量作品的好坏是看摄影作品包含的信息量的，但这并不是说拍摄的月全面，信息量才越大。照片上出现越多干扰景物，就越回影像信息的传递。摄影师和画家的区别是，作画是从一个空白的画面开始，然后决定把一些东西加进画面内，来表达自己的意念。摄影师是在现有的景物中去掉不相关的内容，使之反映本质。

    维利·奎克指出，摄影者最易犯的错误是拍摄的祝点取得过高，与被摄体离得太远，致使画面出现各种各样与拍摄目的毫无关系的东西。他说：“请记住，画家是 把东西画进画面，而摄影者则是从画面去掉一些东西。” 他说：“一张照片应该只有一个趣味中心，画面上不能有无用的东西。如果你对某个物体是否有助于画面抱有怀疑，你就应尽可能地把它放弃掉。” 好的作品是反映本质信息量越多的照片，可能主体的局部刚好能反映主体，那就不要用全景拍摄，因为深长的图片往往是特写的、局部的，这样的图片给观看者预留了更多的想象空间，带动了观者对主题的思考，信息量也这样隐形中增大了。

独自飞翔

八条最经典摄影技巧


摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。

　　1.阳光十六法则

    对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。



阳光十六法则



    这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为F16、快门速度为1/125秒（ISO为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用F/11光圈。
2.月光11、5.6法则

    月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。



月光



    根据专业人士的测量，满月时的亮度值为EV15，相机ISO设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈F11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为ISO100、快门1/60秒、光圈F5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。
3.相机抖动法则

    当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

    不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。

    采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布的奥林巴斯E3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。

4.灰板法则



18%中灰版


    灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。
5.景深法则


后景深是前景深的2倍


　　当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

6.快速闪光输出法则

    对于普通用户而言，专用热靴TTL闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，BY28A的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。


补光拍摄效果示例


    当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。

    以BY28A为例，我们将闪光灯的感光度设为相机ISO的两倍（比如相机ISO100、闪光灯ISO400）。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。
7.捕捉动态法则


捕捉动态法则


    这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

8.日落法则


日落法则


　　拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。

jiayouhy

支持

王常旭

留个脚印```````



















户外爱好者huwai.us

wxzsh

看了，感觉不错，谢谢您提供